Моя ракета не выдержала 200 км маршрута по низкой воде на реке, изобилующей камнями. От удара о камень плавник сломался в месте крепления винтом, отошел назад и проломил корпус доски. Плавнику крышка, отремонтировать можно, но смысла нет. А вот доску будем клеить. Ниже будет описан весь процесс ремонта, для себя и других, чтоб избежать косяков в ремонте, так как такая работа совершается не регулярно, а память эффективно избавляется от не нужной информации.
1. Сушка. Место пролома должно быть сухим. Сушить не менее чем день, на летнем солнце. Хороший способ проверить сухая ли доска внутри, это - заклеить сквозное повреждение прозрачной изолентой, если внутри есть влага, то очень скоро изолента запотеет изнутри. Количество попавшей внутрь воды зависит от того, как долго поврежденная часть доски находилась под водой, а также от качества адгезии ламината и пенопласта корпуса. Также, я использую точные весы, чтобы контролировать не насосалась ли доска воды. Вес моей сухой доски с двумя ручками, бандажной резинкой, без плавника - 11.31 кг, был замерен сразу после покупки до спуска на воду.
2. Зачистка. Без скупости удаляем поврежденный материал доски и раскрошившийся пенопласт. Углеволокно имеет склонность к растрескиванию, поэтому вырезать пролом нужно с запасом, чтобы избавиться от материала, который возможно тоже поврежден.
3. Заполнение пустоты. Пустоту удаленного пенопласта нужно заполнить. Один перец на ютубе предложил в качестве легкого заполнителя использовать смесь эпоксидки с сахаром. Оно может быть и ничего, но без предварительно тестирования использовать такой материал не хотелось, а на тест время как бы жалко. К счастью, в строительном магазине была в наличии легкая эпоксидная шпатлевка для яхт. Самое оно. Наложил в ямку шпатлёвки с горкой и сушить. Заполнять нужно горкой, как крем на пирожное, так как шпатлевка усаживается при высыхании. После высыхания излишек легко зашкуривается орбитальной шлифовалкой с наждаком Р40 и доводится Р100. Использовать более мелкую наждачку на данном этапе нет смысла, царапины нужны для лучшей адгезии.
4. Ламинирование. Теперь начинается самое интересной. У меня в наличии есть стеклоткань весом 110 г. Пока сохла шпатлевка я провел тест. На куске пенопласта уложил два слоя ткани с эпоксидкой. После высыхания и легкой шлифовки толщина ламинирования получиласть 0.3 мм. Хотелось бы больше – 0.5 мм. Поэтому на доске будем делать три слоя, при этом второй положим плетением диагонально по отношению к остальным двум слоям. Пластиковым шпателем, качественно, но без излишков клея, укладываем два слоя, и за тем третий, по площади с запасом, перекрывающий первые два. Аккуратно шпателем выдавливаем излишки клея к краям на малярный скотч. Качественно пропитанная клеем ткань должна быть однородно прозрачной. И в таком виде я оставляю сушить. Возможны варианты. Сверху можно уложить кусок полиэтиленовой пленки, ещё раз выдавить излишки клея и придавить грузом – мешочек с песком. Такой вариант особенно важен в местах со сложным профилем. На изгибах можно использовать поверх пленки изоленту, только следите чтоб вытекающие излишки компаунда не покинули пределы малярного скотча. Друг сказал, что можно накатить сверху прямо малярным скотчем без пленки и так даже лучше, чем с пленкой. Надо будет попробовать
Как тару для смешивания эпоксидки я использую бумажный стаканчик, у него плоские стенки и плоское дно. А в качестве мешалки – китайские палочки для еды. У меня такие дома всегда есть в наличии 😊. Отмеривая смолу и отвердитель на точных весах (0.01 г) я всегда получаю однозначный результат, без никаких вариаций, в стиле: «ой, не долил», «ой, перелил». Остаток готового клея не выбрасываю. По нему я контролирую процесс полимеризации или использую для разных экспериментов.
Для данного ламинирования я использовал 20 г смолы и 2 г отвердителя. С запасом бы хватило и 15 г смеси.
5. Шлифовка. Наждачка сотка или 120 самое то. Руками выходит вернее, чем машинкой.
6. Эпоксидка кистью. Зачищенное место ремонта в завершение нужно покрыть тонким слоем того же компаунда используя кисть. Цель зашпатлевать мелкие неровности и пропитать эпоксидкой оголившиеся после шлифовки нити стекловолокна. Если будет производится последующая покраска эпоксидной краской или гелкаутом, то этот шаг можно пропустить.
7. Покраска. Это самый «наукоемкий» процесс, полный секретов и ноухау. Производители постоянно ищут разные методы. Не обходится без косяков. Свежий пример - Starboard выпуска 2018 года. По-хорошему красить нужно гелкаутом. Это двух-трех компонентная краска для корпусов судов ниже ватерлинии. Но наши доски в воде проводят меньше времени чем на суше, поэтому в дело идет всё, и топкаут и эпоксидная краска для бетонных полов. Слышал, серфингисты хвалят аэрозоль для граффити по бетону фирмы Molotow. Вообщем, отчёт о покраске составлю, когда наберется опыт и статистика. Я покрасил гелкаутом, который дал мне друг. Вышло как-то подозрительно. Две недели гелкаут оставался липким. Эксплуатировать хлопотно, липнет песок и всякий мусор. Протер пару раз нано-полиролем для машин, вроде стало нормально. Но в результате шлифануть окрашенное место и уложить второй слой краски не удалось.
И это всё. Процесс не сложный, но не быстрый, каждый этап отделяет другой минимум 24 часа. При полном соблюдении технологии нужно минимум 5 дней. Можно ли сделать быстрее? Можно, но через ОТК не пройдёт. Самый лучший совет, который могу дать – сделайте макет из пенопласта и каждый этап обкатывайте на макете. Если получилось, переносите действие на доску и возвращайтесь к макету для проверки следующего шага. Нюансы могут возникнуть на любом этапе. Madis Vitsut расказывал, что чуть не угробил доску непроверенным клеем, который рьяно выжигал пенопласт доски. Вопрос решился уменьшением количества отвердителя до 1:20.
